Доводим зарядное устройство «японского» Nissan Leaf до ума: меняем вилку и трансформатор
В этой теме я хочу поделиться с вами парочкой лайфхаков, которые должны облегчить участь владельцам «японцев» Nissan Leaf.
Замена вилки с сохранением термодатчика в ЗУ 29690-3NK0A
Итак, в распоряжении штатных ЗУ электрокаров для рынка Японии, вилка стандарта UL, которую не воткнёшь в евророзетку. Что делать? Тут есть три варианта выхода из ситуации:
✅ Приобрести японскую розетку. Это около 2 тыс. рубликов за Panasonic на 20 A.
✅ Купить переходник. Отыскать такой девайс задача не из лёгких, да и то, в 99% случаев этим изделием окажется китайский «no name» соответствующего качества.
✅ Третий ход — замена вилки UL на евровилку для розеток стандарта Schulko. Этим вариантом и воспользуемся.
Перед нами штатная зарядка 29690-3NK0A, в простонародии «кирпич». Такое устройство есть в распоряжении Leaf AZE0 и e-NV200. Одной из отличительных особенностей девайса является присутствие в вилке термодатчика, ориентируясь на состояние которого, «кирпич» может прервать зарядку, в случае, если розетка начнёт перегреваться. Многие не заморачиваются с датчиком и по тем или иным причинам просто выбрасывают его. Но мы поступим рационально и таки сохраним эту важную штучку разместив в новой вилке.
Начинаем…
Покупаем добротную вилку стандарта Schulko(купить Я.Маркете, на Aliexpress). Она обязательно должна быть с заземлением, также стоит помнить что стандартно они идут на 16А. Рассматривать будем прямую IEK с уровнем защиты IP44. Стоит такая штукенция чуть более 100 руб:
Для воплощения задуманного в реальность, нам понадобятся:
- нож;
- крестообразная отвёртка;
- кусачки;
- молоток;
- щипцы для устранения изоляции;
- свёрлышко на 13-14 мм;
- электродрель.
Срезаем ножом резину на японской вилке. Сначала занимаемся слоями по массивней:
Далее аккуратнейшим образом снимаем более тонкие слои:
После того, как доберётесь до проводов, щадящими постукиваниями молотком разбейте чёрную оболочку вилки:
Освобождаем от пластика 3 контакта и датчик — на изображении он выделен:
Далее нам нужно срезать резину окружающую контакты. Вокруг термодатчика малость резины можно оставить. По итогу всё должно выглядеть примерно так:
С помощью кусачек откусываем контакты на проводах:
Берёмся за разборку приобретённой вилки. С концов проводков зарядки удаляем приблизительно по полсантиметра изоляции. Осуществляем данное действо посредством специальных щипцов, чтобы не испортить нити проводника.
Теперь нам нужно надеть крышку вилки на кабель. Её отверстие потребуется довести до нужного диаметра, потому как штатное маловато будет. Для этого берём дрель, сверло на 13-14 миллиметров и расширяем отверстие.
Надеваем крышку на кабель, приспосабливаем проводки к клемам новой вилки и фиксируем контакты понадёжней. Датчик мостим поближе к силовым контактам, но, не допускаем касания с ними. Для уверенности, его можно закрепить суперклеем:
Ставим на место крышку вилки и фиксируем её. Дёрните за провод, дабы убедиться в надёжности конструкции:
Проверяем ЗУ. Вилка должна быть полностью холодной даже по прошествии часа работы. На зарядке Ниссан Лиф ZE0 с маркировкой 29690-3NA1A постоянно нагревается провод идущий от вилки к «кирпичу». Волноваться по этому поводу не стоит — это считается нормой.
Нюанс
Есть ещё одна беда, хоть и не для всех зарядников актуальная. К примеру, ЗУ 29690-3NA1A предназначенное для ZE0, рассчитано на работу с 220-вольтными сетями. Реально, оно может выдержать до 230 Вольт, однако при превышении этого значения в «кирпиче» перегорает трансформатор 200х19 и вот как раз дальше мы будем говорить о том, как произвести замену этой детальки и избавиться тем самым от проблемы.
Адаптируем зарядку — меняем трансформатор в «кирпиче»
Чтобы не иметь никому не нужных неприятностей с эксплуатацией Nissan Leaf ZE0 предназначенным для японского рынка, первым делом нужно адаптировать его ЗУ к нашим электросетям. Это известная модернизация и все рано или поздно прибегают к ней, так как японский трансформатор капризный и любит выходить из строя в самый неподходящий момент. Кстати сказать, новый зарядный кабель стоит 285 долларов, плюс доставка, плюс время ожидания.
Подавать напряжение напрямую не вариант, так как из строя могут выйти компоненты в ЗУ. Вдобавок, возможен перезаряд аккумуляторной батареи, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Поэтому, приступаем к вскрытию корпуса:
В трансформаторе, как правило, сгорает первичная обмотка, а запитывает он схему управления питанием, на которую подаётся переменное напряжение 20 Вольт(найти можно на Яндекс.Маркете или Алике). Приобретаем новый трансформатор, внедряем в конструкцию и собираем устройство — всё просто до неприличия:
Почти способен синтезировать обратный захват серотонина.
