aKa.Ka3aK

aKa.Ka3aK 3 часа назад

+1
Репутация
12
Рейтинг

Ну можно и так сказать… Контроллер всё же это контроллер...

Стоит исходить из того, что на том же электротранспорте, это называется БК — блок контроля(да я пожалуй тоже неправильно написал). Так совсем правильно, дисплей(при его необходимости) является блоком контроля блока управления:)

Цифровой сигнал сам по себе не такая заморочка. Фишка в том, что он может быть разный и просто может не подходить. Т.е. при нажатии на ручку газа не будет происходить ничего:)

Только если от проверенного производителя?

Нет, тут китайцы уже словились и обычно продают сразу комплект… Надо внимательно изучать описание и отзывы перед покупкой, лучше лишний раз уточнить. Либо брать сразу комплект с дисплеем(он обычно сразу считывает показания батарейки, одометра, скорости, имеет меню настроек контроллера и прочие плюшки), но в плане сервиса это будет тупо дороже.

Вот кстати на последнем изображении, 4 провода идут от ручки газа, это подразумевает цифоровой сигнал(там есть RX — передача и TX — прием). Ибо обычная аналоговая ручка газа имеет 3 провода, + — и сигнальный холла(чаще зеленый).

Фото с водителем, в стилизованном шлеме, очень напоминает Судью Дреда, не находите?:)

Интересно, но не указана одна особенность, которую нужно учитывать при выборе контрольки.

А именно, сейчас ещё контроллеры можно различаются(помимо коллекторных и бесколлекторных, а также указанных в статье) по типу передаваемого сигнала от ручки газа. Он может быть либо аналоговый, либо цифровой, либо может работать и так и так.

Суть в том что цифровой сигнал на контроллер с ручки газа может передаваться, только при наличии блока управления(читать дисплея, экрана), и без него работать не будет. И не каждый дисплей будет передавать верный цифровой сигнал на контроллер, для этого лучше брать в комплекте контроллер и орган управления(читать газулька).

Я думаю и желания нет, но могут просто вынудить:)

Радуйтесь, и ждите дивидендов и финиша. Я рад что Вас всё устраивает.

Жалко конечно, что Вы заблуждаетесь, но это целиком Ваше право.

Далее, не стоит забываться, я его, товарища профессора(он ведь действительно профессор) Дуюнова назвал авантюристом, то что он затеял, чистой воды авантюра. Так что Ваши оскорбления считаю неуместными.

Опять жеж, просто обсуждать нравится не нравиться, я не вижу смысла. Есть конкретика, давайте обсудим.

Вообще при понимании, что эксплуатация батареи будет на достаточно сильном морозе… Лучше пока наверное отдать предпочтение Никелю, а не Литию… Ну или дорогому Литию типа LiPo

Я бы ещё добавил по рекомендациям:

Не оставлять надолго с низким зарядом, в идеале, если авто надо оставить на долго, половина заряда так 2-3 месяца и необходимо подзарядить.

А вот про 90% максимум и 5% минимум я бы поспорил. Там жеж в блоке управления прописан запас для батареи, потому не вся ёмкость доступна пользователю, и недозаряжать(ну или не выкатывать) доступное смысла нет.

19:47 (отредактировано)
+1

Всё хотят навариться на честных гражданах! Но я бы не морочил себе голову: если самокат дорогой — вэлком к сервисменам! И проконтролируйте их лично… В принципе, можно и самому «поялозить», не так уж это и трудно! Но, если руки из «ЖО», тогда только к спецам!

муторное не то слово… Тут вопрос целесообразности всегда надо выносить на перед, уж больно много времени на это уходит...

Я бы взял либо Арию, от создателей народного электромобиля. Либо мурзика любого, этож мурзик

Компания ДУБЛИКАТ-НОМЕРОВ предлагает заказать изготовление номерных знаков (стандартные, желтые) xn----7sbcggjsqhokmc1ayk.xn--p1ai/?utm_source=social&utm_medium=vk&utm_campaign=3767688

Самое интересное, что я и пакеты и 18650 литиевые кидал прям в ведро воды и ничего… максимум чего смог добиться это дымились они немного...

Ну тут, как говорится: «На вкус и цвет...»

Большие надувные колеса имеют такие же недостатки, что и маленькие, ну может чуть проще замена камеры, за счет размеров. Тоже камеры и проколы, покрышка все вытекающие.

Есть ещё непрокалываемые… они жестче в плане комфорта, но меньше проблем с эксплуатацией.

В итоге каждый определяется для себя сам. Чаще всего пробуешь безкамерные и сразу становится понятно, устроит тебя или нет.

ну правильно.

Большинство элементов, что по современнее либо обладают слабым эффектом памяти.

Про графен например не сказано ничего, а там вроде тоже он либо отсутствует, либо очень слабый.

А вообще это достаточно элементарная химия, одна из задач решаемая наукой в направлении хранения электроэнергии в накопителях. Я думаю со временем, также как и с ДВС, всё будет решено настолько, что эффектом памяти можно будет пренебрегать.

Мысль с одной стороны здравая.

Но это прям совсем печальный вариант.

Вот для примера берем Кугу с3(досталась одна ушатанная) там 30 элементов в батарейке. 10 последовательной по 3 элемента в параллели. Беру 30 б/у элементов, тестировать на заряд-разряд, потому отбираю по напряжению.

Заряженный элемент 18650 — это 4,2В. Элементов ниже 3,87В в сборке не было.

Итог, если на первой скорости я ещё могу доехать до магазина, то как только курок уходит в пол на скорости 3, самокат рубит, и пока зарядку не воткнешь, не включается(что говорит об уходе в защиту платы BMS).

Вскрываю батку, смотрю что на выброс, а что живое, в итоге одна параллель(3 элемента) прям очень быстро проседала по напряжению(значит ёмкости там очень мало). Заменил, стало лучше, рубит уже не сразу как только курок в пол, но всё же рубит.

Вскрывать повторно пока не стал, к тому же новый контроллер с этой Куги ушел к клиенту сервиса «Не Бензин»(уговорили меня, чтоб не ехать).

Но в итоге, мы не знаем сколько ещё раз придется вскрыть и выкидывать оттуда элементы. Да у меня есть такая возможность… но вот бедным студентам...

Хорошо, немного математики добавим. Сейчас элемент на электротранспорт(высокотоковый) в РФ — 380 рублей, если не придираться(по токоотдаче) и с Китая подождать — 200р. С Китая новые элементы это уже 6000 руб без BMS платы и работ по сборке(привет покупателям целой батарейки за 3500, догадываетесь какие там элементы внутри?:). А вот дальше относительно стоимости б/у ноутовских элементо, но с учётом что 30-70% элементов в батке ноута окажутся пригодными для дальнейшего использования.

Проблема только в том, что во первых будет очень много мертвых.

Во вторых, элементы обычно достаточно старые(ибо срок службы акб у ноутов обычно достаточно велик), обычно ёмкость у них маленькая, да и неизвестно сколько циклов заряд-разряд осталось.

Ну и в третьих, не стоит забывать что токоотдача в элементах для ноута всё же не такая, как желательно иметь для электротранспорта...

Ну вот если мы берем что поломка в МК, датчики это самое простое.

В теории всё тоже достаточно просто. Взял датчик, сделал диагностику, поменял на новый.

Однако не всегда просто снять и разобрать колесо, хорошо если оно отдельно от проводки отключается. Далее, сами датчики вклеены в железо ротора, с помощью паяльника, фена и какой-то матери это всё дело вытаскивается. По опыту, со временем железо ротора начинает разваливаться в этих местах. Далее отпаивается меняется на новый и приклеивается на место.

В плане понимания всё очень просто, в плане замены это, как я уже говорил, геморой на пол дня...

Собственно вот я менял датчик, суть процесса от размера колеса не зависит:

20:16 (отредактировано)

Достаточно подробно относительно бренда. В общем всё так и есть

Но достаточно общее описание непосредственно настроек. Например у S3 пункты меню отличаются и есть свои особенности. За подробностями и ответами на вопросы, прошу на форум в раздел Kugoo

Не совсем понятно откуда взялись руль, переднее колесо, что за база то, какой самокат исходный, я не словился?

Ну и конечно, максимально подробно каждый из этапов это тема не одной статьи… и даже видео одно не поможет, нужна целая серия.

И да у меня лежит обычный самокат на переделку. Немного иначе это выглядит, по простому так сказать. Ничего я не варю, буду собирать батарею под имеющееся место. Отсюда и передний привод, дабы с проводкой сильно не заморачиваться.

Не совсем понятно про МК и датчики холла.

Точнее про диагностику… Дело в том что я использую не специальный тестер, а обычный мультиметр. Для обмотки — функция прозвонки, для холлов — замер сопротивления.

На обмотке фазы должны звониться между собой, но не звониться на Вал(это если обмотка звезда… а это у электровеликов почти всегда). Для холлов, на минусовой провод(черный) подаем + мултиметра снимаем с цветных одинаковое сопротивление.

А вот по замене датчиков, в коре не согласен, это тот ещё геморой по замене… Хотя соглашусь, самое простое, относительно перемотки двигателя:)

← Предыдущая Следующая → 1 2 3 4 Последняя
Показаны 1-20 из 81
Этот сайт использует файлы cookies, чтобы облегчить вам пользование нашим веб-сайтом. Продолжая использовать этот веб-сайт, вы даете согласие на использование файлов cookies. Подробнее о том, как мы пользуемся файлами cookies и как ими управлять, вы можете узнать нажав на ссылку ниже.